Estoy de vacaciones

foto de Jasoon en Flickr

Estoy de vacaciones. Volvemos en septiembre con más contenidos sobre el mundo de la fotografía!
Pasad buenas vacaciones y disfrutad de un merecido descanso.

Albert

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CF6.2 - 3 secretos para obtener fotografías sin ruido sin utilizar Photoshop

Las buenas fotografías llevan un mensaje implícito que corresponde con el punto de vista que el fotógrafo tiene sobre la realidad que pretende inmortalizar. Con cada fotografía, queremos contar algo.

Pongamos por ejemplo esta foto que, por desgracia, es actualidad en estos últimos días.

Foto publicada en La Vanguardia Lluis Gené –AFP

El infierno del fuego y la valentía de unos bomberos anónimos. Este podría ser el mensaje.

Lo que hace que esta foto sea espectacular es que contiene los elementos justos para poder transmitir este mensaje. Un cielo rojo con una enorme llamarada que demuestra el tamaño y la violencia del incendio y las siluetas de 5 bomberos y una manguera, plantando cara a semejante desastre.

Dicho técnicamente, esta imagen tiene una relación señal/ruido muy elevada, ya que prácticamente todo los elementos que muestra contribuyen a la explicación del mensaje.

La simplicidad es una característica muy apreciada en el mundo de la fotografía porque ayuda a potenciar los elementos importantes de la misma. Y la reducción del ruido en nuestras fotos es un paso fundamental para alcanzar esa simplicidad (al igual que ocurre en el mundo de las presentaciones, sobre lo que ya escribí en mi blog).

¿Puedo eliminar el ruido con Photoshop?

Por supuesto que sí, aunque es una opción que, personalmente, detesto.

El Photoshop es una gran herramienta que ofrece unas prestaciones muy buenas, pero, bajo mi punto de vista, nunca debe utilizarse como remedio a una falta de recursos del fotógrafo. Es como si alguien pretendiera ser reconocido como buen cocinero y no fuese capaz de cocinar un plato sin la Termomix.

La relación entre el tiempo que el fotógrafo está con la cámara en sus manos y el tiempo que se pasa retocando fotos con el Photoshop (o similares) debe decantarse claramente a favor del primero.

Si te gusta la fotografía, disfrutarás mucho más consiguiéndolo por tus propios medios. Y no hay mayor satisfacción que realizar una foto que no necesite retoque alguno.

Entonces… ¿Cómo podemos reducir el ruido en nuestras fotografías sin utilizar Photoshop?

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Google Business Photos

Hace tiempo que está este servicio de Google en marcha en otros países, pero lo traigo a mi blog para darle un poco de difusión.

Google Business Photos es un nuevo servicio de Google que pretende mostrar el interior de las tiendas y negocios. Mediante este nuevo servicio se pretende situar a un potencial cliente dentro del local y guiarlo a través de un recorrido interactivo único, en tres dimensiones. Google Business Photos va a estar integrado en otros servicios de Google como Google Maps y Street View haciendo que el público pase de la calle al interior del local como si de la vida real se tratase. Esto una oportunidad única para mostrar los negocios como nunca se había hecho e integrarlo en los servicios de la mayor compañía de Internet.

A continuación puedes ver uno de los ejemplos que podéis encontrar como "Success Stories" en la web de Google Business Photos. Se trata de un café en la bahía de Sant Diego en California. Te recomiendo que lo visualices a pantalla completa (clica en las flechas de la parte superior derecha) y te des un paseo por el restaurante a modo "Street View"

Disfrútalo!


View Larger Map

No se tú, pero si algún día voy a San Diego, me encantaría visitar este café....y pedir la mesa que está justo al ladito del árbol de Navidad.

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El tamaño importa

Hace un tiempo en este blog, y dentro del curso de fotografía, hablábamos del sensor de la cámara y de los tamaños que podía tener. En el mundo digital hay muchos tamaños de sensor y esto es a veces complicado de comparar.

Recientemente me he enterado a través de Xatakafoto de una nueva herramienta online que permite comparar fácilmente los tamaños de muchos modelos de cámara y de esta forma poder ver de forma muy visual la diferencia relativa que existe entre ellos.

El servicio se llama Camera Image Sensor y lo podéis encontrar en el siguiente enlace: http://cameraimagesensor.com/

Permite elegir varios modelos de cámara y podéis obtener varias representaciones visuales. La que he elegido yo para ilustrar este artículo es el formato apilado "Stack" y lo he usado para comparar un sensor Full-Frame (Canon EOS 5D Mark II) con un formato APS-C de Nikon (Nikon D90) y finalmente el sensor de una cámara compacta como la Fujifilm FinePix F750.

Espero que os guste!

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CF6.1 - Encuadre

Foto de Dale {www.dalefoshe.com} en Flickr

Quizá una de las decisiones a tomar en el momento del disparo es decidir el encuadre de nuestra foto. Dicho de otra forma, que elementos incluimos en la imagen e incluso más importante, que elementos no incluimos. 
El objetivo de una fotografía normalmente va a ser el contar una historia, enseñar algo, centrar la atención en algo que vemos. Es por eso que la elección del encuadre es importante ya que determina lo que mostramos y lo que escondemos.

El fondo

El fondo de la imagen es vital para conseguir evitar distracciones del espectador y para ello debemos procurar evitar los elementos que puedan distraerle. Por lo tanto, fondos neutros y con los mínimos elementos posibles son los deseables.

Esto va a requerir que debamos elegir el fondo más adecuado, por ejemplo, moviéndonos! Usar los pies es en muchas ocasiones una buena solución. Si tu fondo está por ejemplo lleno de gente paseando, quizá sea una buena idea girarse y hacer la foto en otro punto.

Otra posibilidad es la de reducir la profundidad de campo y de esta forma conseguir un fondo difuminado. Con esto invitamos a la mirada a centrarse en la parte enfocada de la imagen.

Llenar el encuadre

Leí no sé donde algo sobre llenar el encuadre que quedó en la cabeza. Básicamente decía que para conseguir una buena foto debías acercarte a tu sujeto cada vez más hasta que lo que vieras por el visor no se pudiera distinguir. Es justo en ese momento que debes parar, dar un paso atras y esa es la foto que debes tomar.

Me gusta este concepto para explicar lo importante que es llenar el encuadre. Solemos obtener mejores resultados cuando conseguimos llenar el encuadre con el sujeto que queremos fotografiar. El concepto es incluir en la imagen aquello y sólo aquello que queremos reflejar.

Foto de Gwyn Michael en Flickr

Te reto a que tomes esta decisión la próxima vez que vayas de viaje y tengas que hacer la foto de alguien con un monumento famoso en el fondo. Pregúntate en ese momento cuál es el objetivo de esa foto: ¿es la de fotografiar el monumento? ¿es la de fotografiar a tu compañero/a de viaje?

La posición en el encuadre

La posición donde situamos los elementos en el encuadre es también relevante. Hay ciertas posiciones que nos dan sensación de dinamismo y despiertan nuestro interés, mientras que hay otras que nos transmiten todo lo contrario. Para explicar esta idea se han elaborado reglas de composición que determinan estas posiciones. Son reglas orientativas y que no garantizan nada, sólo son una referencia que nos puede ser útil en el momento de componer nuestra imagen. Aunque existen varias reglas de este tipo veamos la que es posiblemente la más conocida.

Regla de los tercios

Esta regla consiste en dividir el encuadre en tres franjas horizontales y tres verticales de forma que obtenemos una cuadrícula. La regla dice que usemos estas lineas como referencia para situar los elementos que componen la imagen. Los puntos de intersección de las líneas también son muy interesantes también ya que coinciden dos rectas, una vertical y una horizontal.

Foto de fd en Flickr

Como decíamos, es una regla que nos debe servir de referencia para conseguir mejores resultados. Situar, por ejemplo, el horizonte en el tercio inferior o superior conferirá a la imagen un poco más de interés que si lo situamos justo en el centro de la imagen. Lo mismo pasará cuando en un retrato coloquemos los ojos en el tercio superior e incluso uno de ellos en el punto de intersección superior.

Conclusión

La decisión de que elementos incluimos en el encuadre es muy relevante ya que está relacionada con lo que queremos trasmitir. Pensar en el fondo de la imagen, llenar el encuadre y tener en cuenta la posición de los elementos dentro del encuadre nos van a ayudar a componer una imagen que sea atractiva y despierte cierto interes en el espectador.

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CF6 - Composición

Foto de Daves shots en Flickr

Inicio con este post la sección de Composición del curso de foto. Quizá es el tema que más me apasiona dentro de la fotografía, pero muy probablemente del que más me cuesta ordenar los conceptos. Trataré de clasificarlos y de relatarlos siguiendo un orden más o menos lógico. Me disculpo de antemano si no lo consigo.

La composición en fotografía pretende darnos las pistas de como componer los elementos de una foto de forma que centremos la atención en aquello que queremos trasmitir. Vuelve a leer la frase y te darás cuenta que no tiene sentido. Efectivamente, depende de lo que queramos trasmitir, así que lo primero que debemos decir es que todo lo que hablaremos en composición son reglas o criterios opinables y que admiten interpretación. En más de un libro/blog he leído aquello de "romper las reglas" . Estoy de acuerdo, pero al menos conozcamos algunas y sepamos el porque de las cosas, de como interpretamos una imagen y cómo podemos potenciar el mensaje que queremos trasmitir, y luego ya intentaremos romperlas.

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2 lecciones aprendidas de una sesión de fotos en la playa

Este fin de semana he tenido un encargo de unas fotos que debían hacerse en la playa. De esta experiencia he sacado algún aprendizaje que quiero compartir.

El horizonte es horizontal

Evidente; el horizonte es una linea horizontal (o mejor dicho, lo percibimos horizontal ya que todos sabemos que la tierra es redonda ¿no?). En la playa esto es muy relevante ya que tenemos una marcadísima linea horizontal en el mar. Por lo tanto, debemos esforzarnos en mantener el horizonte lo más recto posible en nuestras fotos. Sobre el terreno esto va a ser un poco más complejo de lo habitual ya que aparte de tener el horizonte tan marcado, nos encontramos en una superficie poco estable como la arena de la playa. Esto hace que por muy concentrado que estés, no puedas acabar adoptando una buena posición, y acabes teniendo horizontes torcidos. Aunque sean pocos grados, las fotos con el mar inclinado son inevitables.

Los horizontes inclinados son especialmente desagradables. Debe ser quizá manía personal pero no puedo con ellos. Fíjate en la foto original como se nota una inclinación de apenas 1.4 grados.

Horizonte inclinado 1.4 grados

Solución: postprocesado. No queda otra opción que corregir esta inclinación enderezando la foto hasta conseguir un horizonte totalmente recto.

Horizonte recto

Pocos contrastes

Una de las cosas de la que me he dado cuenta es el poco contraste que obtenía en alguna de las tomas. Quizá en las que el elemento principal es la arena o el agua del mar. Lo que pasa es que el contraste es bastante reducido y eso se refleja en la imagen que tomamos.

Esto se puede detectar in situ al revisar el histograma cuando hacemos la toma, ya que se obtiene uno de base muy reducida situado más o menos en el centro.

¿Es esto un problema? Bien de hecho no es demasiado problema per se. El problema puede venir en el postprocesado. Yo por ejemplo tengo automatizado el ajuste del histograma (o ajuste de niveles) de forma que el negro y blanco absoluto se ajustan a partir del valor mínimo y máximo del histograma que hemos obtenido. Me he dado cuenta que al aplicarlo en estos casos provocamos una imagen con un contraste exageradísimo. Es como si estiráramos la imagen más de la cuenta y el resultado es excesivo para mi gusto.

Exceso de contraste con ajuste de niveles automático

Solución: hay que ir con cuidado con ajustar los niveles en este tipo de imagenes. Estirando un poco más la zona de los grises he conseguido devolver los detalles en las zonas oscuras de la imagen y conseguir un aspecto más natural.

Corrección del ajuste de niveles

Una vez más nos topamos con una cuestión de gustos y preferencias. Quizá en algunas situaciones nos interese obtener imagenes con un contraste tan exagerado. En esta ocasión yo no buscaba ese resultado y he optado por obtener algo más natural y esta ha sido la forma que he encontrado para solucionarlo.

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Una foto que verás en los JJOO de Londres 2012

Foto de Clive Rose

Uno de los tipos de fotografía es la fotografía deportiva. Ya sabéis, esos tipos que podéis ver en cualquier evento deportivo que cargan con unos objetivos impresionantes y que persiguen captar los mejores momentos del evento deportivo.

Clive Rose es un fotografo deportivo que trabaja para Getty Images, un banco de imágenes muy popular. Hablé de bancos de imágenes en este post del blog de presentable.es. Clive se propuso hacer un tipo de fotografía un poco diferente en un evento realizado en la piscina de saltos de los JJOO de Londres, que se hizo el 21 de Abril. La idea fue la de utilizar fotografía subacuática para hacer la toma de los saltadores y conseguir algo diferente.

A la vista del resultado creo que lo consiguió ¿verdad?

Como lo hizo

La foto se hizo evidentemente desde debajo del agua. Lo hizo con una Canon EOS-1D X, que es un prototipo con el que Canon y Getty Images trabajaron para la ocasión. Esta es una cámara full frame de altas prestaciones de Canon. Se usó un objetivo ojo de pez, en concreto un 8-15.
La foto fue tomada a 15mm, ISO 2500, 1/1000 y f5.

Para hacer la foto debajo del agua, se ancló una carcasa protectora debajo del agua (lo hizo un submarinista). Este fué uno de los primeros retos del proyecto porque al ser la cámara un prototipo no existen todavía carcasas para ese modelo, así que se las tuvieron que ingeniar. De la cámara sacaron un cable para poder usar la función LiveView. Esta es una función que permite controlar la cámara reflex como si fuese una cámara compacta. Además permite que a través de un cable se pueda controlar de forma remota. Bien, este cable lo unieron a un portátil y desde allí pudieron controlar las funciones de la cámara.

Pregunta clave: ¿Cómo lo hizo para sincronizar el disparo justo cuando las manos tocaban el agua? Cuando vi la foto me estaba esperando una respuesta compleja como los métodos que utilizan los fotógrafos de alta velocidad como Bill Cahill, del que hablé en otra entrada, que usan disparadores de varios tipos para captar la imagen justo en el momento preciso. En realidad Clive se aprovechó de las prestaciones de su cámara ya que es capaz de disparar ráfagas de 14 fotos por segundo, así que eso es lo que hizo con la fortuna de captar la imagen justo en el momento adecuado. Date cuenta que un poco más tarde, las nadadoras hubieran entrado en el agua eliminando toda posibilidad hacer una buena toma.


Espero que te haya gustado esta foto tanto como a mi. Estoy seguro que veremos alguna foto parecida durante los JJOO de este verano.....pero recuerda que ya te lo he explicado desde aquí!

Si quieres ver alguna foto más de Clive Rose de este evento haz click aquí y también la puedes comprar  en Getty Images. Finalmente, puedes ver aquí una entrevista que le hicieron a Clive dónde explica todo el proceso de preparación para realizar esta toma.

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CF5.3 - Efectos de enfoque

En este último capítulo dentro del enfoque vamos a tratar de algunas técnicas o efectos relacionados. Hablaremos primero de la técnica de out of focus, para luego hablar de dos técnicas más como son el zooming y el barrido. Quizá estas dos últimas no son estrictamente técnicas de enfoque/desenfoque y quizá entran más en conceptos como captar el movimiento o efectos creativos, pero en cierto modo están relacionados, así que he decidido tratarlos en este artículo.

Out of Focus

O en castellano, fotos desenfocadas. Sí, ¿por que no? fotos desenfocadas intencionadamente. Normalmente procuramos obtener imagenes enfocadas y nítidas pero sin embargo esta técnica consiste en justo lo contrario, en obtener fotos desenfocadas. Para conseguir este efecto debemos reducir la profundidad de campo lo máximo que podamos (recuerda, apertura, distancia focal y distancia hasta el sujeto) y a continuación pasar a enfoque manual para enfocar en un punto que permita desenfocar toda la escena.

Las imagenes que se obtienen tienen cierto aire misterioso y melancólico

Foto de Sara* Eloise* en Flickr

Foto de Thomas N. en Flickr

Zooming

El zooming consiste en mover intencionadamente el anillo del zoom de nuestro objetivo procurando mantener la cámara lo más firmemente posible. Para ello, vamos a tener que elegir una velocidad relativamente lenta, ya que la intención es la de captar el movimiento aparente provocado por el zoom. Es decir, no nos vale una velocidad de obturación alta porque no nos dará tiempo a mover el zoom.

Inevitablemente la imagen saldrá movida en su totalidad, pero el movimiento aparente se verá más acentuado en los bordes de la imagen que en el centro, dónde permanecerá relativamente más estático.

Las imagenes conseguidas con este efecto son de gran dinamismo y en cierto modo agresivas y violentas. Un par de ejemplos:

Foto de schaazzz en Flickr

CC by-nc-sa Joachim S. Müller en Flickr

Barrido

El Barrido, o en inglés panning, consiste en fotografiar un objeto en movimiento tratando de igualar la velocidad del objeto con el movimiento de nuestra cámara. Lo que conseguiremos es congelar el objeto en movimiento por un lado, pero por el otro, al haber movido la cámara también, aparecerá movido todo lo que estaba estático. De  nuevo vamos a necesitar una velocidad relativamente lenta, y por supuesto, obtendremos una imagen más o menos movida en función de lo hábiles que seamos en mover la cámara a la misma velocidad que el objeto en movimiento.

De nuevo las imagenes obtenidas son muy dinámicas y nos dan una sensación de movimiento muy evidentes.

Foto de Gustavo (lu7frb) en Flickr

Nota sobre el post procesado

Hay también efectos que podemos aplicar en post procesado para enfocar y desenfocar nuestras imagenes. Un ejemplo es la foto que ilustra el capítulo de enfoque. Vale la pena tenerlo en cuenta ya que puede ser una opción muy válida para conseguir el resultado que queremos.

En el post procesado podremos aplicar efectos para mejorar el enfoque de nuestra imagen (con un cierto límite claro), podremos aplicar desenfoques para centrar la atención en las partes enfocadas, y también podemos simular efectos de barrido o de zooming. 


En mi opinión es una opción totalmente válida y no es mejor ni peor sino que es un recurso que tenemos disponible. Creo que la tecnología se pone al servicio de la creatividad del fotógrafo, lo cual creo que es positivo. De nuevo, es simplemente mi opinión personal.

Conclusión

La foto totalmente enfocada no siempre es el objetivo del fotógrafo. Hay veces que desearemos conseguir otro tipo de resultados precisamente desenfocando nuestra imagen. Tenemos técnicas a nuestro alcance para conseguirlo como el out of focus, el barrido o el zooming. Ahora sólo queda practicar.

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CF5.2 - Profundidad de Campo

Dentro de la sección de enfoque del curso de fotografía, tratamos ahora de uno de los aspectos más tratados y comentados en fotografía, como es la profundidad de campo. Empecemos por definirla y veamos los factores que influyen.

Profundidad de Campo

Definiremos profundidad de campo como la distancia que aparece enfocada en nuestra foto. Primera sorpresa, ¿No se supone que TODO debería salir enfocado en una foto? La respuesta es no, ni mucho menos. Cuando hacemos una foto, es posible que sólo una parte de la foto salga enfocada. Quiero decir con esto, que existe una zona en la que los objetos aparecerán enfocados, pero otra en la que no.

¿Es bueno o es malo tener zonas enfocadas y desenfocadas en una imagen? Una vez más, la respuesta es: depende. Depende de la intención que tengamos al hacer la foto. 

Veremos estos temas cuando hablemos de composición más adelante, pero comentar ya que nuestra mente centra la atención al ver una imagen dependiendo de varios factores. Uno de ellos es que prestará más atención a las imagenes enfocadas que a las desenfocadas. Es por esta razón que nos resultan más atractivas las imágenes dónde tenemos a nuestro sujeto perfectamente enfocado mientras que el fondo lo tenemos totalmente desenfocado.

La profundidad de campo puede variar de pocos milímetros hasta el infinito. Podemos llegar a obtener retratos donde los ojos de nuestro sujeto aparecen perfectamente enfocados pero las orejas ya no (profundidad de campo muy reducida) o fotos de paisajes donde todo lo que vemos, hasta las montañas más alejadas aparecen enfocadas (profundidad de campo muy grande)

Factores que influyen en la profundidad de campo

Los factores que influyen en la profundidad de campo son tres: la apertura, la distancia focal y la distancia hasta el sujeto fotografiado. Veamos estos tres factores en detalle

Apertura

La apertura influye en la profundidad de campo de forma que si aumentamos la apertura, reducimos la profundidad de campo, mientras que si disminuimos la apertura, aumentamos la profundidad de campo. En otras palabras, cuanto mayor es nuestro número f mayor es la profundidad de campo y viceversa. Si por ejemplo disparamos primero con una apertura f4 y cambiamos a f22 estaremos aumentando la profundidad de campo

Distancia Focal

La distancia focal influye en la profundidad de campo de forma que si aumentamos la distancia focal, reducimos la profundidad de campo, mientras que si disminuimos la distancia focal, aumentamos la profundidad de campo. Si por ejemplo, usamos un objetivo zoom y disparamos primero a 50mm y cambiamos a 200mm, estaremos reduciendo la profundidad de campo

Distancia hasta el sujeto

La distancia al sujeto nos referimos a la distancia física que existe entre la cámara y o que estamos fotografiando. La distancia hasta el sujeto influye en la profundidad de campo de forma que a mayor distancia, mayor es la profundidad de campo. Por el contrario, a menor distancia, menor profundidad de campo. Por ejemplo, obtendremos una profundidad de campo reducida si enfocamos sobre un objeto cercano, mientras que obtendremos una mayor profundidad de campo si enfocamos un objeto lejano.

Los tres factores actúan juntos

Como puedes ver, los tres factores que influyen en la profundidad de campo actúan juntos, es decir, son tres parámetros que voy a tener siempre en cualquier situación, y que por tanto, si queremos controlar la profundidad de campo, debemos tener en cuenta. Además, los tres factores se compensan: por ejemplo, puedo estar disparando a un objeto que tengo muy cerca (profundidad de campo pequeña) pero hacerlo con una apertura f22 (profundidad de campo grande).

Por otro lado, y sabiendo los tres factores que influyen en la profundidad de campo, podemos pensar ya cómo tenemos que proceder para obtener una foto con la profundidad de campo deseada.
Por ejemplo, si deseamos una profundidad de campo reducida, es probable que tengamos que elegir una apertura grande (pongamos f4), una distancia focal larga (pongamos 105mm) y situarnos cerca de lo que queramos fotografiar (digamos 2 metros). Esta podría ser la situación en un retrato no?
Por el contrario, si deseamos tener toda la escena enfocada, posiblemente necesitemos una apertura más cerrada (f16 pongamos), una distancia focal reducida (24mm por ejemplo) y una distancia grande hasta nuestro sujeto (pongamos 2Km). Esta podría ser la situación en una foto de paisaje no?

Para ver como funcionan estos tres factores juntos existen miles de recursos en Internet que calculan la profundidad de campo a partir de estos tres valores. Puedes comprobar como se amplia o reduce en función de los valores que introduzcamos

Aquí tienes un ejemplo:
DOFMaster

Curiosidad. La profundidad de campo no es simétrica. Es decir, no hay una simetría respecto al punto que enfocamos sino que aproximadamente dos tercios de la distancia aparecen detrás de ese punto, mientras que un tercio aparece por delante. Es por eso que en muchas calculadoras de profundidad de campo, además de la distancia total nos ofrecen el valor del punto más cercano y el punto más alejado.

Hiperfocal

Otro concepto relacionado con profundidad de campo es el de hiperfocal. La hiperfocal es la distancia mínima a la que hay que enfocar para obtener toda la escena enfocada. Es decir, dados los tres factores descritos más arriba, nos daría la distancia dónde deberíamos enfocar para que todo la escena estuviera enfocada. Este aspecto es más relevante en fotografía de paisaje dónde normalmente perseguiremos tener enfocada toda la escena.

Bokeh

Foto de Kevin Dooley en Flickr

Uppps!! perdón por la palabrota. Bokeh (pronunciado boqué) es una palabra japonesa que quiere decir desenfoque. En fotografía se habla de bokeh para referirnos a la calidad del desenfoque. Esta calidad depende de varios factores como la forma que toman estos desenfoques.

Si quieres saber más de este tema te recomiendo este artículo en dZoom.

Más recursos 

Te recomiendo un par de recursos muy ilustrativos de este tema.
El primero es un blog donde se explican estos conceptos y que tiene gráficos muy claros de los tres factores que influyen en la profundidad de campo..
El segundo es un vídeo de AdoramaTV dónde Mark Wallace explica este concepto de forma muy práctica.

Conclusión

La profundidad de campo es un recurso compositivo muy potente. Si lo reducimos, permite centrar la atención sobre la parte enfocada de la imagen lo que le confiere fuerza narrativa, o por el contrario, si lo ampliamos, permite mantener nuestra imagen enfocada por completo. Podemos ajustar nuestra cámara para variar la profundidad de campo a nuestro gusto en función de lo que queramos conseguir. Y ahora, a practicar!!

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