Henri Cartier-Bresson

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Aprovechando un reciente viaje por trabajo, he tenido la ocasión de leer una pequeña biografía de Henri Cartier-Bresson, el que posiblemente sea el fotógrafo más conocido de la historia. Recomiendo la lectura de este libro para conocer más sobre su vida.

Sobre los aspectos relacionados con la fotografía me ha encantado descubrir, aparte del su archiconocido "momento decisivo", es que ya en su primera juventud estuvo influenciado por la corriente surrealista y que se formó en aspectos formales del mundo del arte. Esto le llevó a desarrollar un gusto finísimo por la composición. Insistió mucho en este aspecto y se puede decir que muchas de sus tomas son autenticas obras maestras en este aspecto.

Por otro lado me ha encantado conocer su lado más humanista. De este aspecto sólo mencionar la anécdota de su reportaje de la coronación del Rey Jorge VI en Londres en el año 1937. A pesar de que el evento se prestaba a centrarse en el protagonista del evento; el rey, él se fija en el público que asiste a las celebraciones. Quizá la foto más famosa de la serie sea una en que se ve a la gente subida en un muro viendo la procesión mientras un hombre permanece dormido en el suelo, consecuencia de haber pasado toda la noche en vela.

Simplemente me gustaría dejar esta referencia y animaros a leer este tipo de biografías porque siempre podemos aprender de los grandes artistas, tanto de su obra como de su vida.
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Reportaje fotográfico en una conferencia

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Roger Prat primer plano luz lateral

El pasado lunes 21 de Enero tuve la oportunidad de hacer fotos en una conferencia que se hizo en la librería Excellence de Barcelona. Mi amigo Roger nos deleitó con una charla sobre la importancia del mensaje cuando hablamos en público y de los tres pasos que debemos seguir para que ese mensaje se convierta en nuestro auténtico caballo de Troya. Por cierto, te recomiendo el taller que organiza Roger este viernes 25 de Enero en Excellence ya que aún te puedes inscribir a un precio reducido!!

A mi me tocó la tarea del reportaje fotográfico. Veamos cual fue la configuración de todos los componentes de la sesión:

Ajustes de la cámara

Para esta sesión decidí usar un objetivo Sigma 18-200mm, vaya, un "todo terreno". Esto me permitió ser dinámico con el tipo de encuadre que quería para la sesión. De esta forma pude tomar desde fotos más genéricas de toda la sala hasta de primerísimo primer plano de Roger.

Puesto que este objetivo tiene una apertura mínima en 200mm de f/6,3 decidí usar esa apertura prácticamente siempre en toda la sesión. De esta forma evitaba problemas de desajustes con el flash.
La sensibilidad usada fue ISO 200 prácticamente en toda la sesión junto con una velocidad de obturación de 1/60, suficiente para captar algo de luz ambiental.

Posición del flash

Decidí situar el flash en un lateral aproximadamente a unos 2.5 ó 3 metros de dónde Roger estuvo dando su charla. Afortunadamente la sala de la librería me permitía esconder el trípode y el flash justo detrás de una columna, así que a la vista de la audiencia el montaje pasaba desapercibido. Además, al situarlo en el lateral puedo conseguir contrastes interesantes en función de dónde me colocara al disparar.
Está situado aproximadamente a 1,80 metros de altura en un trípode, un poco por encima del nivel de los ojos de Roger.

En la siguiente foto puedes ver el efecto del flash en la escena. Fíjate en el techo en la parte derecha de la imagen dónde se ve perfectamente el reflejo del destello.

Toma general sala

Ajustes del flash

Primero de todo decir que el flash está apuntando al techo de forma que difuminamos su luz y la suavizamos. La luz entonces cae sobre toda la escena y el resultado es muy natural. Además la cartulina blanca de la cabeza del flash está desplegada, así que hay parte de la luz que rebota en la cartulina y llega a Roger de forma más directa. Esto provoca un efecto de catchlight, es decir, esa pequeña ventana de luz que se ve reflejada en los ojos de Roger. Como la cartulina es pequeña, el efecto es discreto, pero de todas formas le da un aspecto muy agradable al retrato.

Efecto catchlight en los ojos de Roger Prat

El flash se dispara de forma remota mediante un juego transmisor-receptor Cactus v5. Funcionaron perfectamente durante toda la sesión, teniendo en cuenta que el flash estaba escondido tras la columna y que en algunas tomas me alejé hasta unos 10 metros de distancia. De esta forma tuve una fuente de luz en las mismas condiciones y además me permitió moverme libremente por la sala y centrarme en Roger olvidándome del flash por completo.

En cuanto a ajustes del flash propiamente dicho, disparé en modo Apertura. Este modo es una característica del flash SB-900 de Nikon, que permite ajustar la apertura y la sensibilidad ISO con la que vamos a disparar con la cámara. Entonces es el propio flash el que calcula la potencia en función de la distancia al sujeto. Esto lo hace mediante un pre-flash que se emite justo antes del destello definitivo. El ajuste para el flash fue entonces de apertura f/6,3 e ISO 200 para alinearlo con los ajustes que usé en la cámara

Finalmente te dejo unas alguna foto más de la sesión. Me consta que a Roger le han gustado mucho y esa es mi mejor recompensa.

¿Y tu que opinas? No han quedado nada mal ¿verdad?

Plano medio de Roger Prat

Primer Plano Roger Prat

Primer Plano Roger Prat señalando

Primer Plano Roger Prat escuchando una pregunta

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CF7.4 - Cómo difuminar la luz del flash

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Foto de Brintam en Flickr

Deciamos al inicio de este bloque de artículos del Curso de Fotografía que estoy dedicando al flash, que una de las características de la luz del flash es que es una luz puntual y dura. La luz del flash está entonces en contraposición a una luz suave, que es la que normalmente buscamos en la mayoría de ocasiones, por ejemplo cuando hacemos un retrato. Entonces, ¿cómo podemos conseguir una luz suave y favorecedora cuando usamos el flash?
El truco esta en difuminar la luz. Todo lo que pensemos para conseguir una luz suave con nuestro flash pasan por este principio. Veamos cómo:

Difusores o modificadores del flash

La primera opción de la que disponemos es el uso de difusores o modificadores de flash. Existen muchas variantes de todo tipo y la lista podría ser inacabable. Todos persiguen el mismo objetivo, difuminar la luz del flash, aunque hay algunos también que se utilizan para hacerla más direccional e incluso limitarla. Expondré aquí algunos de ellos

Ventana de luz (softbox)

La ventana de luz o softbox es un difusor hecho normalmente de tela en forma de caja. La parte frontal suele ser de una tela blanca. El flash se dispara desde dentro de la caja hacia la parte frontal. Los hay de distintos tamaños y siguen el mismo principio: cuanto más grande es el área mas difuminaremos la luz.
El softbox nos permite suavizar la luz además de poderla controlar. Es decir, la vamos a poder dirigir dónde queramos y vamos a evitar que la luz se escape por todos lados sin control

Paraguas

El paraguas es simplemente eso, un paraguas que colocamos en un trípode. Hay de dos tipos, los translúcidos o blancos y los opacos, que tienen una parte, la de afuera, opaca y la de dentro de color blanco o plateado que hacen rebotar la luz. Con los blancos haremos atravesar la luz a través de él. Es decir, situaremos el paraguas por delante del flash y en dirección a nuestro sujeto. Con los opacos haremos lo contrario, haremos que la luz rebote en el para luego iluminar a nuestro sujeto.
Con el paraguas también conseguimos suavizar la luz, aunque no la vamos a poder controlar tanto como con el softbox ya que la luz tenderá a escaparse por todos los rincones

Beauty dish

El beauty dish es un difusor en forma de campana metálica normalmente que tiene una pieza en su interior que se sitúa justo delante de la antorcha del flash. Esta pieza hace rebotar la luz hacia la campana para luego ser dirigida hacia nuestro sujeto.
También obtenemos una luz suave y bastante controlada. Este es un difusor que se ha puesto de moda en los últimos tiempos pasando a ser el favorito para muchos fotógrafos.


Paneles de abeja

Los paneles de abeja son una rejilla que normalmente se acoplan a un cono que es el que va situado delante de nuestro flash. Bloquean la luz y la difumina. Pueden tener diferentes densidades de rejilla que permitirán que pase más o menos luz

Aletas

Las aletas es la clásica forma de un foco con cuatro pestañas ajustables, de forma que podemos abrirlas o cerrarlas para permitir que la luz pase más o menos.
Con las aletas lo que hacemos, más que difuminar, es limitar y dirigir la luz a nuestro antojo, pudiendo conseguir efectos de "rendijas" o ventanas de luz. 

Snoot

Un snoot, en lugar de difuminar la luz va a dirigirla hacia un punto determinado. Nos va a servir para concentrarla en una zona limitada. Snoots pueden haber de muchísimos tipos y formas. Pueden ser conos acoplados a la cabeza del flash, tubos etc...
Este es un terreno especialmente abonado para el "hágalo usted mismo". Si buscas en internet encontrarás miles de recursos para construir artefactos que caen en esta categoría. El más curioso que recuerdo es uno realizado con cartón y cañitas negras

Sobre modificadores del flash, os dejo un pequeño video del amigo Mark Wallace en la serie "one on one" de Adorama TV. En este capítulo Mark se centra en destacar las diferencias entre una ventana de luz y un paraguas. Creo que es muy ilustrativo y vale la pena darle un vistazo:



Rebotar el flash

El segundo método para conseguir una luz más suave con nuestro flash es dirigirlo hacia alguna otra superficie. De esta forma la luz del flash rebotará en esa superficie y se difuminará, consiguiendo el efecto deseado. Lo que ocurre en estas situaciones es que el área de donde se dirige la luz es mucho mayor que la de la antorcha del flash. A mayor superficie, más suave será la luz que obtengamos.

Bien, pero entonces ¿que superficies puedo usar? Fácil, en muchas ocasiones, estarás usando el flash porque estas en un interior y la luz allí es del todo insuficiente. Mira hacia arriba, ¿lo ves? Efectivamente, todo ese techo es muy aprovechable. Se ha convertido en un gigantesco difusor de tu flash. ¿Has visto alguna vez a algún fotógrafo con la cabeza del flash apuntando hacia arriba y no entendías por qué lo hacía? Pues precisamente eso, está haciendo rebotar el flash en el techo para suavizar la luz.
En otras ocasiones encontrarás otras superficies, paredes, espejos, etc que puedes usar. Lo importante es que pienses en la dirección que va a tomar la luz en esas situaciones.

Quizá uno de los maestros en hacer rebotar la luz del flash sea Niel van Niekerk. Te recomiendo uno de sus artículos de su blog dónde habla de precisamente de esta técnica: bouncing flash.

Un par de consideraciones

Primera: al hacer rebotar el flash en una superficie, la luz tomará el tono de esa superficie....mmmm, ¿Qué pasará cuando hagas rebotar el flash en una pared azul? Efectivamente, la luz tomará un tono azulado y quizá no sea lo más favorecedor.
Segunda: hay que darse cuenta que la luz tiene que viajar una distancia mucho mayor que si lanzáramos el flash directamente a nuestro sujeto. Hay que tenerlo en cuenta si disparas en modo manual! Por otro lado, ten en cuenta que al necesitar más potencia, las baterías se gastarán más rápidamente.

Conclusión

El flash emite una luz puntual y dura pero en muchas ocasiones deseamos una luz más suave y más favorecedora. Tenemos un par de técnicas para conseguir esta luz suave con nuestro flash: utilizar un modificador como puede ser un softbox, un paraguas etc, o podemos también hacer rebotar la luz en una superficie más amplia como un techo o una pared.

¿Y tú, has utilizado alguna vez alguna de estas técnicas para difuminar la luz del flash?
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La Mar de Divertit

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Mickey Mouse en La Mar de Divertit

Al entrar no parece que te vayas a encontrar un mundo subacuático de pulpos, peces, submarinos y hasta un barco pirata!!.  Entras en un mundo imaginario donde los más pequeños de la casa comparten juegos con unos Mickey Mouse y Pocoyo equipados con sus correspondientes gafas de buceo.

La Mar de Divertit es un parque infantil situado en el barrio de Sant Andreu de Barcelona que desde la calle no aparenta lo que te vas a encontrar en el interior. Lo conocí en una fiesta de cumpleaños de un amigo del colegio de mi hija. Me gustó tanto que pregunté si estarían interesados en incluirlo dentro del programa.

Esta semana he tenido la oportunidad de trabajar con Josep Maria en un recorrido virtual para Google Fotos de Negocios. Ha sido un placer enorme trabajar en este proyecto y aquí os lo presento. Para que os sintáis como un niño, empezamos el recorrido dentro de la piscina de bolas!!



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CF7.3 - 4 formas de ajustar el balance de blanco de tu flash

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Como decía en una entrada anterior, el flash es una fuente de luz de temperatura de color aproximadamente como la de la luz del sol. Estos tipos de luz se suelen denominar como "luz blanca" en contraposición a otros tipos de luz como las emitidas por una lampara de tungsteno (luz amarilla) o las de lamparas fluorescentes (luz azul) entre otras. El hecho de que el flash emita luz blanca tiene cierta relevancia sobretodo cuando nos damos cuenta que en muchas ocasiones la luz del flash se va a combinar con otros tipos de luz ya existentes en la escena.

Si recuerdas lo que decíamos cuando hablaba de temperatura de color en otra entrada del curso de foto, nuestro cerebro compensa de forma automática las diferentes temperaturas de color que nos podemos encontrar en una escena, de forma que siempre vamos a ver un objeto blanco de color blanco independientemente de si lo iluminamos con uno u otro tipo de luz. Lamentablemente (o afortunadamente) nuestra cámara no tiene cerebro, y es por eso que vamos a tener que decidir nosotros que hacer y cómo tratar estas situaciones. Pero ¿qué podemos hacer?

Imaginemos la siguiente situación: retrato de nuestro modelo en un interior y lo situamos al lado de una fenomenal lámpara (bombilla de tungsteno) que le ilumina desde uno de los lados. En esta escena decidimos usar el flash ya que la luz de la lámpara es del todo insuficiente y necesitamos iluminar a nuestro modelo un poco mejor. Lo que hacemos entonces es hacer que nuestro flash rellene la escena con un poco de luz. Lo hacemos de forma que no "matamos" la luz de la lampara con nuestro flash, sino que aportamos un poco de luz.

Puesto que tenemos dos fuentes de luz diferentes en nuestra escena, veamos que posibilidades tenemos para ajustar la temperatura de color:

1 - Ajustar a luz de flash (luz blanca)

La primera opción que disponemos es ajustar el balance de blancos a luz blanca o luz de flash. De esta forma vamos a ajustar al tono de luz que proporciona el flash. Al hacerlo aseguramos que los tonos iluminados por el flash van a ser los adecuados.

Problema: ¿qué pasa con la otra fuente de luz? Efectivamente, al ajustar a luz blanca, la luz de tungsteno toma un tono amarillo/anaranjado. Puede que sea el efecto que buscamos, pero debes saber que esto puede pasar y debes tenerlo en cuenta cuando prepares la toma.

En la foto de abajo tenemos a Noa jugando con un puzzle justo al lado de una lámpara de tungsteno. Fíjate que al ajustar a luz blanca, la luz de la lámpara toma un tono anaranjado.

Flash ajustado a luz blnaca


2 - Ajustar a luz ambiental (luz amarilla)

Una segunda opción puede ser ajustar a luz amarilla. Es decir, en lugar de ajustar sobre la luz del flash como hemos hecho en el caso anterior, lo hacemos ahora sobre la luz de la lámpara. El resultado será entonces que la luz de la lámpara aparecerá blanca en nuestra imagen evitando los tonos amarillentos o anaranjados que obteníamos en el caso anterior.

Pero, ¿qué pasará con la luz del flash? Ups, efectivamente, la luz del flash tomará tonos azulados...mmmm, quizá no sea lo mejor, ya que al combinarse con los tonos de la cara los van a palidecer, incluso llegando a tonos verdosos....¿caras pálidas? Ya ya, quizá no sea lo más favorecedor ¿no?

Fíjate esta vez que la luz de la lámpara aparece de color blanco, mientras que Noa tiene unos colores pálidos nada favorecedores. Fíjate como los labios han tomado un tono amoratado. Además el efecto se ve muy exagerado al tener un fondo blanco que toma un tono azulado intenso.

Flash ajustado a luz de tungsteno


3 - Uso de geles

Una tercera posibilidad que tenemos a nuestra disposición es el uso de geles modificadores de la luz del flash. Vale, y ¿qué es un gel de flash? Un gel es normalmente un trozo de celofán de un color determinado que se sitúa en la antorcha del flash y modifica su tono. Por ejemplo, un gel de tono amarillo modificará la luz del flash y la transformará en luz amarilla en lugar de blanca. Los geles pueden ser de diferentes colores, azules, rojos, etc.

Siguiendo con el ejemplo anterior, la idea entonces es usar un gel amarillo y ajustar a luz de tungsteno. Es como si la luz que aportamos mediante el flash es la misma que la existente en la escena, y por tanto, haciendo el ajuste de blancos correspondiente conseguimos un resultado natural. Lo podemos entender como si con el flash "nos uniéramos al esquema de color de la luz ambiental existente".

Finalmente en esta toma hemos conseguido igualar los tonos tanto de la lámpara como del flash usando un gel amarillo y ajustando a luz amarilla. El resultado es muy natural.

Flash con gel amarillo

4 - Retoque en postprocesado

Finalmente, tenemos la opción del retoque en el postprocesado. Si eres hábil procesando imágenes considéralo una posibilidad. En función de tu habilidad podrás ajustar el balance de blanco a tu antojo, incluso hacerlo por zonas, de forma que puedes conseguir unos resultados muy creativos. Ten en cuenta que entonces es recomendable disparar en ROW ya que podrás manipular los ajustes de control de blancos a placer sin perder información.

Conclusión

El flash emite una luz blanca, lo que en ciertas ocasiones, cuando se combina con otro tipo de luces (bombillas, fluorescentes), se debe tener en cuenta. Tenemos varias opciones para poder ajustar el balance de blancos de ambas luces como son: ajustar a la luz del flash, ajustar a la luz ambiental, usar geles y finalmente el retoque en el postprocesado.
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La invención de la fotografía

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Estos días estoy leyendo un libro de fotografía, en concreto "La invención de la fotografía. La imagen revelada" de Quentin Bajac. Como es de imaginar, trata de los primeros años del nacimiento de la fotografía (1839) y de como fue evolucionando la técnica a lo largo de los primeros años de vida.

Es enriquecedor hacer la composición de lugar a esos años del siglo XIX donde aquellos precursores hicieron posible el trasladar una imagen a un soporte (a una plancha metálica en los primeros momentos) sin intervención manual de ningún tipo. Las oportunidades que este hallazgo generó en los primeros momentos son exponenciales. La evolución de la técnica para llegar al soporte papel y a procedimientos industrializables fueron sorprendentes y en cierto modo rápidos y dinámicos. Se generaron oportunidades de todo tipo, científicas, comerciales, industriales etc. y permitieron evolucionar este arte de la fotografía hasta lo que hoy conocemos.

En cierto modo, la historia del hombre se repite una y otra vez, ante nuevos inventos, descubrimientos, hallazgos etc nos planteamos oportunidades y evolucionamos los procedimientos y las técnicas de forma extraordinaria. Quizá hoy en día vivimos esto con total naturalidad. Vivimos en la cotidianidad de las novedades del día y lo de ayer resulta anticuado y sub-obtimo (como se dice ahora).

Es por eso que me está resultando muy enriquecedor este libro para darnos cuenta de los efectos que causó el nacimiento de la fotografía, de cómo evolucionó la sociedad de esa época y de cómo, en comparación, vivimos hoy en día todo ese tipo de cambios en la sociedad actual.

Pues nada, te recomiendo este tipo de libros, ya sea de fotografía o de cualquier otra disciplina ya que estoy seguro que ayudan a abstraerse, por un rato, de la vorágine del mundo de la inmediatez en el que vivimos.

Nota: El libro de Henri Cartier-Bresson será el siguiente, ya os comentaré....
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Resumen del 2012

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Foto de J. McPherskesen en Flickr

Se acerca el final del año 2012, año en que he iniciado este blog. Nació con la intención de ir explicando aspectos interesantes del mundo de la fotografía, incuyendo un curso online y derivando en compartir mis experiencias de la iniciativa Google Fotos de Negocios. El objetivo secreto fue de ir publicando como mínimo una entrada cada semana y tras todos estos meses ya puedo decir que he cumplido! Desde mediados de marzo que iniciamos esta andadura hasta hoy he publicado 63 entradas.

Como es habitual en estas fechas me gustaría a mi también hacer un resumen del año, y en mi caso lo hago de las entradas más visitadas del blog:

CF4.4 - Sistema de Zonas
Este fue un capítulo del curso de foto para explicar el sistema de zonas que nos ayuda a entender cómo funciona la exposición fotográfica.

4 pasos para iniciarse en la fotografía conceptual
Mi amigo Roger nos explicaba en esta entrada los 4 pasos para iniciarse en fotografía conceptual.

CF5.2 - Profundidad de Campo
Todo un clásico en fotografía. Este capítulo del curso de foto explicaba el concepto de profundidad de campo y los tres factores que lo determinan.

Una foto que verás en los JJOO de Londres 2012
Una foto que se hizo en uno de los campeonatos previos a los JJOO de este verano en Londres que no te puedes perder ¿la recuerdas?

Google Business Photos
En Julio compartía esta entrada sobre una iniciativa de Google llamada Google Business Photos, o en castellano, Google Fotos de Negocios. Últimamente estáis escuchando algo más sobre esta iniciativa ¿verdad?

Finalmente me gustaría desearte un fantástico 2013. Que se cumplan todos tus sueños y que te inspiren muuuuchas fotos!
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CF7.2 - Exposición con flash

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Foto de John Flinchbaugh en Flickr

En el capítulo anterior del curso de foto presenté las dos formas de operación de un flash, el modo manual y el automático (o TTL). En esta entrada voy a desarrollar un poco más las diferencias entre estos dos modos centrándome en los factores que influyen en la exposición.
Antes de entrar propiamente en materia, quizá valga la pena detallar algunos aspectos clave cuando disparamos con un flash

Velocidad de sincronización

Tal como hablábamos en el capítulo anterior, el flash tiene una velocidad de sincronización determinada. Debemos conocer esta velocidad ya que en general no vamos a querer sobrepasarla para evitar fotos con partes sin exponer.

Temperatura de color

La temperatura de color de una luz de flash es aproximadamente la de la luz diurna. Esto es relevante tenerlo en cuenta ya que en muchas ocasiones usamos el flash en interiores iluminados con, por ejemplo, luz de tungsteno o luz amarilla. Cuando disparamos con flash debemos ser conscientes que estamos exponiendo para más de una luz, la luz ambiente y la luz del flash. Por tanto, trabajamos con dos temperaturas de color ¿quién dijo que iba a ser fácil?. Hablaremos de este tema en otro capítulo del curso.

Instantaneidad del flash

Vale, es obvio, el destello de un flash es instantáneo. ¿Pero que tiene que ver con todo esto? Pues es un hecho relevante. Fíjate: al ser el destello del flash algo instantáneo, la luz el flash va a llegar al sensor de nuestra cámara independientemente de la velocidad de obturación que seleccionemos para realizar nuestra toma. ¿Sí? Es decir, si decido disparar a la máxima velocidad de obturación (pongamos 1/200) o si decido disparar a 1/15, la luz del flash llegará igualmente y en la misma cantidad en ambos casos ya que es un destello instantáneo y su duración es mucho más alta que cualquiera de las velocidades de obturación que pueda escoger.


Modo manual

En el modo manual, recordemos, definimos la cantidad de luz que queremos que libere el flash. Por lo tanto, el ajuste de la potencia del flash no está para nada relacionada con los ajustes del disparo que vamos a realizar. Los factores que influyen en la exposición cuando estamos trabajando en este modo son: la apertura, la sensibilidad, la distancia entre el flash y el sujeto y la potencia del flash.
Sorpresa, ¿es que la velocidad de obturación no es un factor que influya en la exposición? La respuesta es NO, no influye. Como decía más arriba, el hecho que el destello del flash sea instantáneo hace que expongamos de la misma forma nuestra imagen independientemente de la velocidad de obturación que seleccionemos. Explicaré esto un poco más al final de esta entrada

Como decía, son cuatro los factores que influyen: la apertura y la sensibilidad tienen que ver con los ajustes de nuestra cámara y de la cantidad de luz que dejamos pasar hasta nuestro sensor. Ya hemos hablado de estos ajustes en otros capítulos del curso de foto y su funcionamiento sigue siendo el mismo cuando disparamos en flash manual.
Sin embargo, los otros dos factores, la distancia y la potencia tienen que ver más con el propio flash y su posición respecto a lo que queremos iluminar. Veamos como funcionan:

Distancia

A medida que aumentamos la distancia se reduce la luz que llega a nuestro sujeto y viceversa. Además, la cantidad de luz aumenta o se reduce en función del cuadrado de la distancia. Esto quiere decir que si por ejemplo doblamos la distancia la luz se reducirá cuatro veces. Esto se denomina la ley de la inversa del cuadrado.

Foto de Wikipedia
Este efecto será importante si queremos ajustar la exposición de nuestra escena variando la distancia del flash. Debemos tener en cuenta que esta relación no es lineal.

Potencia

A mayor potencia del flash más cantidad de luz llega a nuestro sujeto. Normalmente el flash permite ajustar su potencia en fracciones, siendo 1 la potencia máxima del flash y pudiéndola ajustar a 1/2, 1/4, 1/8, etc. Cada paso significará la mitad de la potencia del flash.

Modo automático

Mientras que en el modo manual tenemos cuatro factores que nos influyen en la exposición en el modo automático o TTL es bastante diferente: en este modo no hay ningún factor que influya en la exposición. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que en el modo automático es el propio flash el que va a determinar cuál es el destello adecuado para producir una exposición correcta. Por lo tanto, independientemente de la apertura y sensibilidad con la que decidamos ajustar nuestra cámara, e independientemente de la distancia a la que se sitúe el flash, la potencia del flash se va a ajustar de forma que obtendremos una exposición correcta.

¿Y que pasa con la velocidad de obturación?

Sorprendentemente cuando hablamos de exposición cuando usamos el flash, la velocidad de obturación NO es un factor que influya. Ya hemos visto más arriba que esto se debe a que el destello es instantáneo, o dicho de otra forma, el destello del flash será siempre más rápido que cualquier velocidad que elijamos en nuestro dial.

Bien, pero entonces, ¿No influye en nada? Bueno, vamos a analizarlo un poco más. En cuanto al flash, efectivamente no influye en nada, pero OJO, recuerda que normalmente aparte de la luz del flash vamos a disponer de luz ambiente y en esa SÍ que va a influir la velocidad de obturación seleccionada. Lo que se suele decir entonces es que la apertura controla la exposición del flash y la velocidad de obturación controla la de la luz ambiente.

Imagínate la siguiente situación. Retrato de una persona a contraluz con un paisaje al fondo. Al ser a contraluz queremos rellenar de luz el retrato con nuestro flash. Para no complicarnos la vida decidimos disparar en modo automático, de forma que nuestro sujeto queda perfectamente iluminado con la luz del flash con cualquiera que sea el ajuste de nuestra cámara. Bien, pero que tal el fondo. Pues bien, la exposición del fondo la vamos a poder controlar mediante la velocidad de obturación. Aumentando la velocidad reduciremos la exposición del fondo mientras que nuestro sujeto se mantendrá perfectamente iluminado.

Para profundizar más en este concepto recomiendo un artículo de Niel van Niekerk donde podrás ver ejemplos de este fenómeno. Él denomina este efecto como "dragging the shutter", algo así como "moviendo el obturador".

Otro ejemplo lo puedes ver en la foto que encabeza esta entrada. De nuevo puedes ver una escena dónde se ha iluminado a una modelo mediante un flash pero que también se ha controlado la luz ambiente disponible.

Conclusión

La exposición cuando usamos el flash funciona de forma diferente a como exponemos sin él. Debemos tener en cuenta en que modo de flash disparamos para saber que factores nos influyen. En modo manual hay cuatro factores: apertura, sensibilidad, distancia y potencia, mientras que en el modo automático ningún factor influye. La velocidad de obturación no es un factor que influya en la exposición del flash, pero sin embargo influye en la exposición de la luz ambiente, lo que nos permite ajustar a nuestro gusto tanto el sujeto iluminado como la luz ambiental disponible.

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El Boo Beach Club

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Hay que pisar la arena de la playa de la Mar Bella de Barcelona para llegar a el Boo Beach Club, un restaurante y beach club con cinco espacios bien diferenciados y con unas vistas espectaculares del litoral de Barcelona.

Ha sido un gustazo espectacular trabajar con el equipo del Boo en este proyecto ya que ha representado un auténtico reto por su dificultad técnica. El recorrido pasa por una escalera de caracol que comunica la planta inferior dónde se encuentra el restaurante y la superior dónde encontramos la zona del mirador y el cocktail club. Esto ha dificultado enormemente la realización de las fotos así como el posterior post-procesado de las mismas, pero finalmente ya lo tenemos online!!

Gracias Dani y Valentina por confiar en el proyecto!!



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CF7.1 - Flash: componentes y características

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Primero de todo empecemos por definir qué es un flash. Un flash es un dispositivo que proporciona una fuente de luz que nos permitirá iluminar una escena. El flash emite un destello de luz de duración casi instantánea de temperatura aproximada a la luz del sol. La luz del flash es la que se denomina "luz blanca" (¿recuerdas cuando hablamos de temperatura en otro capítulo del curso?).

Muchas cámaras disponen de un flash. Es el que se llama flash incorporado, o pop-up flash en inglés. Suele ser un flash sencillo de poca potencia y con prestaciones limitadas. Existen otro tipo de flash llamados "externos", ya que son dispositivos aparte que se conectan a la cámara mediante una zapata de conexiones.


Partes de un flash

Típicamente se distinguen tres partes en un flash: la cabeza, el cuerpo y la zapata

Cabeza

La cabeza es la parte del flash que contiene la antorcha que emite la luz. La luz se produce al provocar una chispa en un compartimento lleno de cas Xenón. Esta chispa provoca el destello casi instantáneo tan típico de los flashes.
La cabeza es la parte móvil del flash ya que normalmente se puede girar de forma horizontal y vertical, permitiendo orientar la cabeza hacia donde deseemos.
Opcionalmente la cabeza del flash nos permitirá incorporar difusores que dispersarán la luz y no la harán ni tan direccional y ni tan dura.

Cuerpo

El cuerpo es la parte del flash donde tenemos los controles para manejarlo y dónde se aloja el generador de electricidad que permite alimentar la antorcha que emite la luz. En esta parte también se aloja la fuente de alimentación (pilas) y los sensores.

Zapata

La zapata (en ingles "hot shoe") es el punto de unión entre el flash y la cámara, dónde se transmite información entre ambos dispositivos. Ambos dispositivos transmiten información como el momento del disparo, o incluso datos de la apertura, velocidad y sensibilidad.

Potencia de un flash

Una de las primeras cosas que uno hace cuando quiere comprar un flash es mirar la potencia del mismo. Para esto la industria ha elaborado lo que se llama "numero guia". Este número guia se expresa en aperturas x metros a una sensibilidad determinada (normalmente a ISO 100). Por ejemplo, un número guia de 56 quiere decir que podremos usar el flash con nuestra cámara en apertura 5,6 a 10 metros, ya que 5,6 x 10 = 56. O podremos usar el flash de forma efectiva con una apertura 2,8 a 20 metros....

Aunque sea raro, es una forma de ver la potencia del flash y sobretodo nos permite comparar varios dispositivos. Evidentemente la potencia no es el único criterio que valoraremos en el momento de hacer una compra pero almenos este sistema permite hacer comparaciones y nos ayuda a decidir.

Modos de operación de un flash

Siendo muy simplista distinguiremos dos tipos de operación del flash: manual y automático. Hay alguno mas y lo podemos ver como variaciones de los ya mencionados, pero en esencia estos son los dos grandes tipos.

La distinción es que mientras que en el modo manual tenemos que definir la potencia del flash que deseamos, en el modo automático, la potencia del flash se determina a partir de los valores que la cámara le trasmite (apertura, velocidad y sensibilidad) además del cálculo de la distancia al sujeto que el propio flash efectúa  Es decir, mientras que en el modo manual lo que determinamos es la potencia del destello independientemente de dónde este nuestro sujeto y de las condiciones de nuestro disparo, en modo automático es todo lo contrario, independientemente de los ajustes que seleccionemos la potencia del flash se ajustará para lanzar la cantidad de luz adecuada.

Los sistemas automáticos se conocen por las siglas TTL (siglas de transistor-transistor logic) y los distintos fabricantes han construido su propio sistema, así que podremos encontrar iTTL,  eTTL, etc.

Ambos modos ofrecen sus ventajas e inconvenientes. Nos parece que el automático tiene que ser el elegido en todas las situaciones, pero no siempre es así. Si queremos hacer un uso más creativo del flash seguramente deberemos ir por una opción manual.


Cómo funciona un flash

En términos generales, un flash, pongamos en forma automática, funciona de la siguiente forma:
La cámara transmite la información de apertura, velocidad y sensibilidad al flash. En el momento del disparo, el flash emite unos destellos previos para calcular la distancia al sujeto, y con toda esa información calcula la potencia adecuada que debe emitir. En el momento en que el obturador está completamente abierto, emite el destello de luz. La luz entonces es capturada por el sensor de la cámara y se produce la imagen.

Un hecho importante es saber que el flash se emite cuando el obturador de nuestra cámara está totalmente abierto. Si recuerdas cuando hablábamos del obturador de la cámara, decíamos que este se compone de dos cortinillas. En el momento del disparo, la primera cortinilla se abre para dejar pasar la luz a través del obturador y tras un corto espacio de tiempo, la segunda cortinilla bajaba y volvía a ocultar el sensor. Lo que pasa en realidad es que a velocidades altas, nuestro obturador empezará a bajar la primera cortinilla y antes que esté totalmente bajada, empezará a bajar la segunda. Es decir que no está el obturador totalmente abierto, sino que sólo una franja del sensor queda expuesta un determinado tiempo.

Foto del Blog Estudiante de la Luz

Cuando estamos usando el flash este efecto es muy relevante! La velocidad máxima en la que podemos encontrar el obturador totalmente abierto se llama "velocidad de sincronización". Normalmente esta velocidad se suele situar en 1/200 o 1/250 segundos.

Bien, y todo esto, que tiene que ver con el flash. Muy sencillo, recuerda que hemos dicho que el flash emite un destello casi instantáneo de luz. Por lo tanto, y salvo una matización que haré al final, si disparamos el flash cuando el obturador no está totalmente abierto (es decir a velocidades muy altas) la luz sólo sensibilizará una parte del sensor! esto produce fotos en las que una parte de la imagen aparece totalmente oscura.

Por lo tanto, la velocidad de sincronización del flash es un valor que debemos conocer para procurar no sobrepasarlo.

Matización: actualmente, los flashes más avanzados incorporan una funcionalidad que permite disparar más allá de la velocidad de sincronización. Lo que hace el flash en estos casos es emitir destellos en las distintas franjas por las que se va abriendo el obturador. La contrapartida de esto es que la potencia del flash baja considerablemente, así que sólo nos servirá para contadas ocasiones.

Imagen del Blog de Hugo Rodriguez

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